Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой
Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками.
Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.
Содержание статьи
- Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?
- Необходимый инструмент и приспособления.
- Подбираем материалы для обшивки.
- Обшивка стен парилки вагонкой:
- Советы и рекомендации.
Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?
Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.
Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.
Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:
- 200 мм и более - утепление не требуется;
- 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
- 100 мм – утепление обязательно.
В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений - кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.
А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку.
Необходимый инструмент и приспособления
- Электродрель с набором сверл по дереву.
- Электрический лобзик.
- Ножовка по дереву.
- Набор рашпилей по дереву.
- Молоток.
- Топорик.
- Киянка.
- Мебельный степлер с набором скоб.
- Приспособление для распиловки брусков под углом.
- Уровень.
- Рулетка.
- Измерительная линейка.
- Столярный угольник.
- Линейка для вычерчивания контура сруба.
- Отвес.
- Веревка.
- Металлические кляймеры для вагонки.
- Карандаш.
Подбираем материалы для обшивки
| Сосновые или еловые брусья для обрешетки | Сечения 45 x 120, 40 x 50 | |
| Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки | Лиственные породы дерева | |
| Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap» |  | Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра. |
| Самоклеющаяся лента «Isofix» |  | |
| Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм) |  | Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель. |
| Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B |  | Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости |
| Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС |  | Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность |
| Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм) |  | Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.) |
| Металлические кляймеры для крепления вагонки |  |
Обшивка стен парилки вагонкой
Выбор способа обшивки
Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.
Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.
Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек
- Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
- Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам.
Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком. - Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх.
Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». - Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
- Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
- Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
- Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку.
Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен. - Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.
Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки
- Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
- Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек.
Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей. - Верхние маты подрезаем монтажным ножом
- Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС.
Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.
Крепление горизонтальных реек (планок)
На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. 
Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.
Обшивка стен вагонкой
- Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
- Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду.
Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам. - Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
- Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске.
Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной. - Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.
Советы и рекомендации
- Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
- Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
- Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
- И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
- Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
- Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:
Еще статьи на тему, как поcтроить баню своими руками:
- Как крепить гипсокартон к стене из бревна
- Как сделать потолок в бане
- Пол в бане своими руками
- Как сделать дверь для бани
Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!
Пожалуйста прорисуй более подробное примыкание утепленной стены с деревянным полом. Хочу понять какое расстояние будет между утеплителем на стене и полом и нужно ли с нижнего торца стен делать пароизоляцию и как выполнить зазор. Аналогично желательно увидеть прорисовку примыкания стены к потолку. Спасибо!
Посмотрите еще следующие статьи: Как сделать потолок в бане, Как сделать пол в бане. Возможно, они ответят на ваши вопросы.
Главная задача — это полностью устранить возможность попадания горячего воздуха в пространство между наружными стенами и утеплителем, и наоборот — холодного наружного воздуха в пространство между вагонкой и пароизоляцией. При этом нужно обеспечить вентиляционные зазоры между вагонкой, и пароизоляционной пленкой, которые получатся в результате крепления обрешетки по вертикальным несущим стойкам. То же самое надо сделать с потолком. Что касается пола, то здесь высота лаг должна быть на 20-30 мм больше толщины утепления.
Успехов!
Сергей скажите.У меня в бане потолок очень сильно потемнел. Можно ли обшить его вагонкои прямо на старый потолок?
Антон, я не советую это делать. Возможны проблемы с вентиляцией между старой и новой вагонкой, что может быть причиной появления плесени и загнивания древесины. Лучше снять старую вагонку и на ее месте обшить новой. Если это невозможно сделать, тогда набейте на старый потолок планки толщиной 20-30 мм и на них закрепите новую вагонку. В этом случае воздушное пространство между новой вагонкой и старым потолком будет хоть как-то вентилироваться.
Сергей приветствую! Ты отписал 03.02.2015 Андрею С:» При отсутствии пленки и ваты, в этом пространстве будет создаваться неблагоприятная среда из теплого и влажного воздуха, при которой будут развиваться плесень, гниль и т.д.» А если к брусу пришить плёнку (и даже с зазором)разве не будет такого же отрицат. эффекта? Вопрос:Как правильно обшить парилку фольгой (простой ф.и ф.с термослоем)? Очень буду благодарен. Валерий
Привет, Валерий!
Если имеется утепление, то пленка защищает его от влаги и холодного воздуха с наружной стороны. Нельзя допускать, чтобы утепление было влажным, так как все его теплоизоляционные свойства будут утеряны. Но, если с внутренней стороны утепление будет закрыто фольгой, то, как не трудно догадаться, там будет мертвая зона для вентиляции. Поэтому лучше сделать так:
1. C наружной стороны проложить ветрозащитную мембрану, которая имеет одностороннюю пропускную способность, т.е. изнутри будет пропускать воздух и влагу, а снаружи нет.
2. Затем утепление и поверх него фольгу.
В любом случае, будет это пленка или мембрана, надо обязательно обеспечить зазоры для свободного вентилирования всех воздушных пространств. Тогда влажный воздух, а вместе с ним и конденсат будут значительно уменьшены.
Пленку следует прокладывать так, чтобы воздушные пространства у стен, потолка и пола были сообщены между собой. Только тогда возможно движение воздуха и удаление из него влаги и паров.
По поводу фольги, я бы делал с армированной фольгой — так будет дешевле.
Желаю успехов в этом благородном деле!
Sergey, подскажите у меня баня из сруба (диаметр бревен где то 20-30 см). Утеплять её не хочу, планировал обшить парную и моечную фольгой и зашить вагонкой (горизонтально). Прочитав Ваши советы хотелось бы узнать, нужно ли перед зашивкой фольгой обшиватьстены полиэтиленовой пленкой и можно ли фольгу сразу на пленку крепить без зазоров (без утепления) ? При обшивки вагонкой каждую крепить кляймером или можно через какое то количество?
Добрый день, Владимир!
Пленку лучше проложить, так как она будет препятствовать проникновению влаги как внутрь помещения, так и наоборот.
Если фольгу положить непосредственно на пленку, то не будет зазора между ними. Зазор нужен для лучшей вентиляции пространства между пленкой и фольгой для удаления влаги. Ведь воздух — это отличный термоизолятор. Кроме того, следует проложить пленку и фольгу так, чтобы воздушное пространство между ними сообщалось с подпольным воздушным пространством. Тогда будет обеспечено движение воздуха и, соответственно, удаление влаги.
Кляймерами надо крепить на каждой вагонке в местах, где она соприкасается с деревянной обрешеткой. У Вас, по всей видимости, на вертикальных брусьях или рейках.
Желаю успехов!
Спасибо Огромное!!!
Сергей,как можно написать, что горизонтально крепить вагонку «распологая паз к верху» чтобы в ниго не попала вода?
Олег, произошла досадная описка. Конечно, вверх надо располагать шип, а паз, соответственно, вниз.
Спасибо за замечание.
Здравствуй Сергей! У меня вопрос с чего лучше начинать потолок или стены обшивать.
Руслан, начинайте с потолка. Так удобнее.
Сергей, если я планирую утеплить сруб из бревна снаружи базальтовой ватой под блок-хаус, хватит ли мне одной фальги под вагонку в парной с целью отражения тепловых лучей?
Андрей, вполне будет достаточно. Но надо иметь в виду, что со стороны бруса все равно надо будет проложить полиэтиленовую пленку. Она будет защитой от проникновения влаги в утепление парной.
Успехов и с легким паром!
Как я понял плёнка предохраняет утеплитель (базальтовую вату) от попадания влаги извне, но если я не собираюсь внутри парную чем-нибудь утеплять, то для чего в этом случае нужна плёнка? Я планирую прикрутить к бревенчатым стенам вертикальные рейки, к ним пристрелять армированную фольгу, на эти же рейки поверх фольги вертикально прикрутить рейки и к ним горизонтально вагонку. Т.е. ничего внутри не утепляю, а фольга для отражения тепловых лучей.
Главное назначение полиэтиленовой пленки — это защита от проникновения внутрь влаги и холодных потоков воздуха извне. Если за ней будет утеплитель, то, естественно, он будет защищен в первую очередь. При отсутствии пленки и ваты, в этом пространстве будет создаваться неблагоприятная среда из теплого и влажного воздуха, при которой будут развиваться плесень, гниль и всякая живая гадость, например, мокрицы.
Это Вам надо? Не говорю уже о потерях тепла!
Поэтому, если это парная, то утеплять ее, все-таки, надо. Во всяком случае, хотя бы проложить пленку.
Самое главное, потом уже будет это сделать достаточно проблематично.
С легким паром!
Спасибо, Сергей. И вам лёгкого пара!
У меня баня сделана из бруса.Можно крепить фольгу прямо на брус,а затем уже вертикальные планки и обшивочную доску?
Можно, но только не фольгу, а полиэтиленовую пленку. Фольга же размещается сразу после утепления. То есть утеплительный слой должен находится между наружной пленкой и внутренней фольгой.
Сергей, можно уточнить, вы пишете о необходимости оставить зазор для вентиляции между нижним торцом вагонки и полом 10-15 мм, а на эскизе (деталь 2)этот зазор отсутствует, плюс вплотную прибит плинтус. Это графическая ошибка?
Андрей, на эскизе действительно не показан зазор между вагонкой и полом. Делать его нужно. Пространство внутри обшивки сообщается с парилкой через внутренние и наружные зазоры в области продольного стыка смежных вагонок, а также между нижними торцами вагонки и полом. На эскизе показан разрез по телу одной из вагонок, а не в месте стыка шипа и паза. Поэтому на эскизе этот зазор и не отображается.
По линии стыка смежных вагонок зазор получается из-за того, что их основные плоскости переходят в шип или паз, какая-то часть которых остается открытой и в обрешетке, и плинтусе.
PS. Получилось довольно сложно. Если будет не понятно, пишите в комментариях.
Если я правильно понял, воздух проходит через щель, образованную при стыке из-за профиля вагонок и плинтусом снаружи, затем проходит через зазор между нижним торцом вагонки и полом, и в итоге понимается между стыком вагонок (через щель, образованную профилем вагонки) и планкой обрешотки внутри обшивки…?
Именно так. Если бы вагонка располагалась горизонтально, то такого бы не было.
Если пол будет деревянным, то надо еще обязательно обеспечить вентилирование подпольного пространства между внутренней поверхностью пола и утеплением. Для этого следует также сообщить его с воздушным пространством под вагонкой. Делать надо это путем скрепления скотчем пароизоляционных пленок под вагонкой и под полом, а также вырезанием пазов в обрешетке. Половые доски укладываются к стене с зазором 15-20 мм.
Вообще, советую делать пол как в парной, так и в моечной бетонным. Для этого надо залить бетонную основу 150-200 мм, уложить пенопласт для теплого пола толщиной не менее 50 мм, изолировать его с обеих сторон пленкой, и поверх всего сделать стяжку из бетонного раствора. Дальше уже можно облицевать пол керамической плиткой. А если есть еще возможность сделать теплые полы, то это будет вообще прекрасно: баня всегда будет теплой и сухой.
Я всё таки решил делать пол в парной деревянным, а в моечной бетонным с подогревом под плитку. Сергей, расскажи поподробней о вырезании пазов в обрешётке. В каких местах их необходимо делать и каких размеров? И ещё один вопрос, надо ли делать зазор между верхним торцом вагонки и потолком? Если взять во внимание усадку сруба, по идее он должен быть..?
Если делать правильно, то пароизоляционную пленку надо настилать по вертикальным стойкам, а затем уже поверх нее закреплять горизонтальные планки обрешетки. Именно здесь возможно примыкание пленки к планкам. Поэтому именно в горизонтальных планках надо делать пазы со стороны пленки. Глубина паза минимум 10 мм, но чем больше, тем лучше. То же относится и к его длине. Можно хоть на весь просвет между смежными вертикальными стойками. Главное, чтобы не пострадала несущая способность обрешетки. Ведь задача стоит в том, чтобы сделать воздушное пространство под вагонкой единым целым. Тогда не будет препятствий для естественной вентиляции, при помощи которой будет удалятся влага.
По поводу зазора между верхним торцом вагонки и потолком, то, конечно, надо его сделать в пределах 15-30 мм. Тем более что оно должно закрыться декоративными планками. Выстоявшийся сруб будет изменять свои размеры (как и все деревянные изделия) в зависимости от погодных условий: то больше, то меньше. Отклонения размеров от номинала не будут такими, чтобы как-то серьезно повлиять на качество обшивки.
PS. Обшивку вагонкой следует делать только после полной осадки сруба. Если на вертикальные стойки набить поверх пленки вертикальные планки толщиной 20-30 мм, то необходимость в пазах отпадет сама собой.
Здравствуйте Сергей! С огромным удовольствием хочу вручить вам «Кубок признания» за то, что у вас такой интересный сайт. Я вижу, что вы добились немалых успехов, но все же… уж очень он мне понравился. Свой кубок забирайте здесь. Удачи вам!
Какое подробное описание! Непременно покажу супругу. Думаю, что он очень заинтересуется. Большое спасибо.
Скоро придется строить новую баньку. Ваши советы приняты к сведению — спасибо!
Такого подробного описания я еще нигде не видел. Спасибо, обязательно воспользуюсь вашими советами.
Спасибо! Заходите, буду всегда рад помочь.
Спасибо за интересную статью и полезную информацию.